爆鱼与鲍鱼

结果第二天早上，却端上来一碗普通阳春面，还有一盘油炸草鱼块。我试探着问：这是“鲍鱼”？回答说：这是“爆鱼”。原来如此，那可是老熟人，幸亏昨晚没有多嘴客气。原来包邮区所称的爆鱼就是油炸鱼块，这玩意可是物质匮乏年代的居家必备、待客良品。因为它就是个百搭，可热食、可冷盘，烧菜调汤也无不可。

现如今美食太多、味觉失灵，爆鱼慢慢淡出年轻人的视野，停留于奶奶的食谱。与此同时，鲍鱼出场越来越多。别说现在，大约七八年前在京城南三环外，刚开业的自助海鲜火锅城里，每隔十五分钟就可领取两只小鲍鱼。我试过，慢慢吃慢慢领，单价五元的小鲍鱼能吃上十来只，很容易把餐费吃回本。

穷书生最初听说鲍鱼，多数缘于“鲍鱼之肆”。现在我们见多识广，知道那是腌制咸鱼之所，与腥臭有关，与海鲜无关。真正的海鲜鲍鱼，古称鳆鱼，原是昂贵食材、皇家贡品。《南史》提到南北朝时期，江南鲍鱼“一枚直数千钱”，岂是我辈盘中餐？直到民国时期，梁实秋仍以一碗预想之外的鲍鱼丝面而津津乐道。若非价高，何至于此。

而《汉书》记载王莽内外交困之际，“忧懑不能食，亶饮酒，啖鳆鱼”。好家伙，消愁解闷靠鲍鱼下酒，生活这么奢侈，到底是特权阶级啊，哪像小老百姓只晓得“饺子就酒，越喝越有”——希望王莽没有痛风，否则鲍鱼下酒，同样越喝越有，那玩意嘌呤也高得很。当然这多半是班固的春秋笔法，暗戳戳挤对王莽德不配位。

其实人无贵贱，食材更应如是。况且谁能想到，三十年河东、三十年河西，鲍鱼身价已被人工养殖迅速拉低。如今一般品质的鲍鱼，随手网购就能上桌，上回我心血来潮捞汁一盘，耗资百元获全家点赞三天。梁实秋的那碗鲍鱼丝面若放到现在，不仅没了显摆的价格优势，而且厨师可能会让鲍鱼囫囵出场，以示其真材实料。

就算寻常如爆鱼，那也不可小觑啊。它依然出没在江南的大街小巷、面馆食摊，是老派食客唇舌之间情深且寿的家常存在。

再仔细想想，人家也是风光过的呢。设想有那么一条鱼，不管青鱼、草鱼，或是鲤鱼、鲢鱼，经过盐渍的渗透酝酿和油炸的轰轰烈烈，百般考验后得以变成棕黄油香的诱人模样，终于走上鱼生巅峰。如果说清蒸是对一条鱼最为清新雅致的贵族礼遇，那么油炸就是对一条鱼最为隆重热烈的世俗洗礼。虽然端上餐桌后的结局大抵相似，但我们还是要相当认真地陪它们走过最后一程。

管它呢。爆鱼也好、鲍鱼也罢，面条也好、米饭也罢，只要能妥帖抚慰一家人的肠胃，那便是无上妙馔，能见证俗世太平。