这光照亮了遥远的西乌旗

在一家“苍蝇”馆子，诗人苏和用西乌旗的一碗牛肉面为我们送行。

面馆里安安静静，只有我们一桌顾客。老板和苏和酷似同胞兄弟，面容开阔，脑袋锃亮，身体健壮结实，走起路来，脚下的地板都跟着震动。面馆装修简单，地面不平，两张拼在一起的餐桌总是摇摇晃晃。苏和弯下腰去，将一个废弃的纸盒折好，塞到桌腿下面，便将问题解决了。面还没有煮好，大家一边喝着咸口的砖茶，一边剥着碗里的大蒜。等到牛肉面上来，我吃了一惊，只因碗里堆成小山似的牛肉，不仅数量远超预期，个头还要比蒜头大出一倍，热腾腾的面条里卧着的水煮鸡蛋，圆滚滚的，更是喜人。

想起平日里吃的牛肉面中的牛肉，薄如蝉翼，此时大家都忍不住感慨：西乌旗的牛肉面才是真正的牛肉面。一筷子下去，只见牛肉不见面。苏和将一碗朴素的泡菜推到我们面前，而后夹起一大块牛肉放进嘴里，有滋有味地嚼了半天，才心满意足道：“真的，三天不吃肉我就馋得难受，恨不能半夜爬起来从冰箱里拽一块肉吃。”只这一句，大家就明白西乌旗为什么会有“搏克之乡”的美誉了：每一块吃下去的牛肉、羊肉，都将化为搏克手健硕发达的肌肉。

我还没有吃完所有的牛肉，可进入腹中的部分就已结结实实地填满了我的胃，让我只想找个避风的墙根，眯着眼在阳光里休息一会儿。但已没有时间了，就在锡林浩特“额尔敦陶力盖”（蒙语意为福地）敖包南坡下，贝子庙将成为我们结束西乌旗之行的最后一站。一座“北国名刹”默默承载的波澜壮阔的历史，与150千米外西乌旗牛肉面馆里一顿朴素的午餐，以蛛丝马迹般惊心动魄的方式，连接在一起。

跨过贝子庙百余年的门槛，尘世的喧哗瞬间休止，一切沉入虚空。有人穿着绛红色的袈裟，盘腿坐在幽深的殿堂里，微闭双目，为他人祈福。有人进去布施或驻足聆听，并不会打扰这条缓慢向前流淌的河流。阳光透过树木疏朗的枝干，落在门口红砖铺成的甬道上，又照亮他清寂的面容。因为这束光，笑而不语的佛像看上去更为慈悲。世间一切，此刻皆化为尘埃，无足轻重，又散发威严。

贝子庙前方的正方形广场上人群喧哗，穿过一扇又一扇历经风雨的红色大门，历史化作飘浮的尘埃，隐入斑驳的墙壁，在空荡的庙宇中安静闪烁。老去的看门人倚靠在墙根下，眯着眼，晒着太阳，将游客当成自由来去的风。一棵300年的沧桑榆树，隔着几米远的距离，注视着老人已无生命光泽的脸。偶尔会有一两只不知来自西乌旗还是太仆寺旗的麻雀，落在榆树的枝干上，不合时宜地拉下一两泡热烈的粪便。榆树不发一言，任由白色的粪便沿着自己瘦长的枝干慢慢流淌，最后在阳光里风干。一棵榆树只是将不被人看到的部分，朝着大地的深处，努力地伸展。

我站在树下，想起诗人苏和。他写草原上的人们丢失了马匹，来到贝子庙，找穿黄色袍子的人询问；他写庙檐下的燕子，在暮色中一撇一捺地认真写字；他写蕴藏丰厚人文底蕴的贝子庙，在锡林河上闪烁着亮光……

这光照亮了遥远的西乌旗，让一匹马，在春天里打着响鼻慢慢苏醒，也让诗人在漫长的一生中，只写一首献给故土的诗。