清朝皇帝御用吉服，缂金十二章龙袍

缂金十二章龙袍，是首都博物馆收藏的一件传世织绣精品，年代约为清乾隆中后期。龙袍长150厘米，通袖宽200厘米。此件龙袍属清朝皇帝御用吉服中的一种。

十二章纹藏玄机

中国古代社会有森严的等级制度，而服饰则是这种等级制度最直观、最强烈的外在表现。《大清会典》和《皇朝礼器图示》规定，从皇帝、皇子、亲王、贝勒至官九品，划分为多个等级，每一等级的冠、服、带、朝珠等配饰均有细则；女眷中皇太后、皇后、嫔妃至命妇的服冠、朝珠、配饰等也各有规定。服饰制度的条律规章之庞杂浩繁和琐细详致超过了以往各个朝代。

清代统治者在服装形制方面主要沿用满族服饰传统，龙袍也不例外。龙袍采用满族袍服的形制，为圆领，右衽大襟，烙袖，并接马蹄袖，四开裾（四片剪裁）的直身式长袍。其中“烙袖”和“马蹄袖”这种衣袖和袖口的样式，源于满族生活中既要便于骑射又要御寒的着装需求，成为清代皇家服饰的一大特色。“烙袖”又称“接袖”，装饰在正身与袖口之间即小臂部位，多为石青色。缂金十二章龙袍用石青色丝线与赤圆金捻金色丝线缂织青、金双色横向条纹，以表现“烫褶素接袖”的效果。“马蹄袖”是指袖头呈半圆形，手背部较长，手心内侧部较短的袖口样式，因其形似马蹄故得名。马蹄袖平日绾起，行礼、出猎、作战时则放下，覆盖手背。

缂金十二章龙袍，纹饰可分为主体纹饰和地纹两种。主体纹饰包括：九条大型龙纹、领缘及袖口处的小型龙纹、十二章纹、海水江崖纹、杂宝纹、如意云纹、蝙蝠纹、吉祥文字纹等；地纹为万字纹。主体纹饰均以四色缂金工艺为主，地纹则以缂丝技法织造。龙袍纹饰既有吉祥的寓意，又是皇权的象征。

龙袍正身共缂织九条龙纹，分布状况：前胸、后背及两肩各缂织正龙一条，下摆前后各有行龙两条，底襟处（掩在大襟底下的部分）缂行龙一条。由于九是奇数，在排列上很难达到传统审美中的纹饰对称要求。从龙袍的前身或后背单独看时所见的都是五条龙纹，与传统观念中的九五之数正好吻合，故又有了“九五之尊”的暗喻。此外，龙袍还缂织小型龙纹共八条，分布在：领缘前后各一正龙，左右各一行龙，交襟处左右各一行龙，袖端各一行龙。

龙袍周身还缂织有十二种特殊的纹饰，它们风格相似，形状各异，史料称其为十二章纹。包括日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼（fǔ）、黻（fú）。

所谓“章”指服装上区别尊卑的不同文采。历史上人们把对自然的崇拜和精神信仰结合起来，将某些含义赋予特定的符号，并将这些符号以绘、绣、织的形式装饰在服装表面以体现某种思想理念。到了周代后期、春秋战国之交，冠冕服制被纳入“礼治”的范畴。从此之后“章服”成了礼仪的一种表现形式。

清朝初期，十二章纹样在帝王服饰上未见使用。雍正时期鲜见且制度尚不完备。乾隆二十九年（1764）《大清会典》和乾隆三十一年（1766）《皇朝礼器图式》的制定，使清朝冠服制度的完备程度，达到了前所未有的高度。在《皇朝礼器图式》中，增加了山、龙、火、水藻、粉米各章，从而补齐了十二章纹样。同时，五联星辰改成了三联星辰，分离的宗彝章合二为一。这样，十二章纹样最终成为我们今天看到的各自独立的单章形式。

可见，首都博物馆收藏的这件龙袍上的十二章纹各据一位、互不重复的排列形式，是在《皇朝礼器图式》定制完成后才织造出来的。根据这一特点，这件龙袍的织造年代应不早于乾隆中后期。值得注意的是，首都博物馆这件龙袍的“日”“月”“星辰”“黼”等章纹并不完整：因剪裁需要，纹饰的局部被缝至衣领或衣襟内。对比故宫博物院收藏的龙袍，类似情况并不为鲜。对于十二章纹自身的色彩，首都博物馆收藏的这件龙袍由于十二章纹饰采用缂金工艺而显金色，所以与《尚书大传》中记载十二章纹的色彩：山龙纯青，华虫纯黄，宗彝纯黑，藻纯白，火纯赤，是不同的。

一寸缂丝一寸金

作为身份的象征，皇家服饰的华贵不仅彰显在纹饰方面，在织造与剪裁的工艺上也展现得淋漓尽致。首都博物馆收藏的这件龙袍地纹采用了缂丝工艺，而通体纹饰均为四色缂金工艺缂织而成，内里为黄色平纹绫料，领缘绲边为织锦缎，在装饰方面采用了刺绣、加绘等工艺技法，在成衣时经过精心剪裁、拼接图案而一次成衣。

缂丝织物是中国传统丝绸艺术品中的精华。缂丝的主要织造技法是通经回纬，纬线不贯通整幅，仅依图色花纹需要，通过反复回纬换梭分色缂织，因而颜色之间会出现“水路”，呈现“承空视之，如雕镂之象”的感觉，故又名刻丝。缂丝织物以桑蚕丝线为原料，经线多为原色（本白色）的生丝（根据织物需要，也有使用熟丝或彩色丝的情况），纬线则用经过染色的熟丝绒线。整个织造过程极其细致繁杂，人们常用“一寸缂丝一寸金”来形容其珍贵，并赋予其“织中之圣”的美誉。

缂丝之高贵，主要因其耗费工时长。一尺见方的成品就需要织造数月，大幅作品则以年计。宋人庄绰在《鸡肋编》中“如妇人一衣，终岁方成”的说法并不为过。宋元以来缂丝一直为皇家御用，常用以织造帝后服饰、御真（御容像）和摹缂名人书画。缂丝的传世作品尚多，但存世的精品极为稀少。

更值得一提的是这件龙袍的缂金工艺。缂金又称为“三色金缂法”，是将纯金、纯银先铸造成赤圆金、淡圆金和银色三种颜色的金属片，经过上万次的锤打，成为薄约0.1微米的金箔，再把金箔粘在一种特殊的纸张上切割成细丝，均匀地包裹在丝线上，使纹饰具有闪亮夺目的效果。而首都博物馆收藏的这件龙袍，因所有纹饰部分均为缂金技艺，为了表现图案的颜色变化，丰富其立体感及明暗对比，以赤圆金捻红色丝线、赤圆金捻黄色丝线、淡圆金捻黄色丝线和银线捻本色丝线制成的四色捻金线来缂织。此种工艺在表现海水江崖纹的水脚纹理层次上尤为突出。

因受到织机和工艺的限制，在织造缂丝服饰时，不同于现代服装按照需要的尺寸，把各部位裁剪出来缝制，而是进行整体的图案设计，按前后身、袖子、袖口、衣领等部件，分别织造且需一次成型，缝接时花纹衔接必须严丝合缝、浑然天成。这种分部位织造的匹料，被称为“织成”。

织成料一般为织造多件服饰的整匹布料，先将服饰的图案绘于布料上，服饰各部分按不同工艺要求织造完成，服饰以外部分则多织成平纹面料，然后将织好的部分整体裁剪下来，成为袍料。最后，再将袍料的正身部分和织好的袖子、袖口、衣领等部件拼接花纹，缝制在一起。

另外，此件龙袍上的大小十七条祥龙，均用彩色丝线滚绣龙眼部位，更增加了龙眼的立体感，正所谓“画龙点睛”之笔。并在细部做了加绘处理，即用黑色、灰色、红色等线条对龙角、蝠纹、水波纹等细节部位进行勾勒，使整体图案更为细腻，层次感强。此外，龙袍以二龙戏珠团龙纹的黄色绫料为衬，领缘饰花卉纹织金锦包边，把整件龙袍的雍容华贵与精工细作体现到了极致。

（责编：马南迪）