独立设计师的聚会

( 于惋宁“五禽戏”系列作品 )

我到达于惋宁的工作室，是夜晚将至的时候。工作室设在“798”的一条小街上，墙上写着工作室的名字“Evening”，这亦是她的英文名，发音极似“于惋宁”。当她出来迎我，我看到一个黑色长直发的姑娘，非常文静，如果不是事先知道她的时装设计师身份，会以为她是一个从事文艺工作的人。

4年前，于惋宁租了这个空间，此后一直留在这里。在开始正式做自己的品牌之后，东西变得越来越多，走过的痕迹，散落在工作室各处：书桌里有第一次去欧洲买的摄影集，墙上贴着做学生时在二手市场买的老画片、朋友赠送的布料样本、用以点缀服装的亮片、摄影师朋友的作品、自己的X光片……桌上，有一幅以人体解剖图为主题的画作，是于惋宁自己画的，精巧别致，且富于幻想。在中央美术学院念书的时候，于惋宁是出名的才女，但她没有选择画画作为专业，她更偏向于立体与空间设计，因为喜欢“从无到有”的过程。

在另一个房间里，2015春夏的服装刚被送进来，这一季的主题是“记忆的倒影”：印着正斜相交格子的真丝上衣，是实物与倒影的相互映照；如抽象派画作的几何图形，实则是漂浮在雨水上的汽油花。还有明朗缤纷如雨后天空的外套，是借助科技的新创造：将铜和钛的合金打成纳米离子，镀附在布料之上，铜与金含量的差异，带来了颜色的渐变与对比。

这个系列的诞生，源自一次寻常不过的雨后散步：“我看到水泊中的倒影，看到楼宇、天空和汽车走过留下的汽油花。我当时想，其实倒影和回忆有一些违和感。具象的东西倒映在水中的时候，会随着水波晃动、扭曲，这与我们的记忆是相似的。我们过去的经历，在经过时间和空间的洗礼之后，就像水中的镜像一样，是晃动扭曲的。我想把水坑中的一瞬间定格，展现成一个系列。”于惋宁对我说。

在今年10月，“记忆的倒影”系列在“Fashion Now”的秀场上第一次与人们见面。这场秀，于惋宁选择了与艺术家苗晶合作，秀场的音乐，由艺术家搭档甘健定制。秀场设在望京Soho室外花园。这是一个夜晚，秀场中央，伫立着巨大的LED灯装置，在夜色中，它明灭闪烁，将观众带入熟悉而陌生的城市生活。记忆中的城市碎片，在这里闪现——街道上积累着深深浅浅的水洼，其中倒映着建设中的城市、雨后的天空、汽车的汽油花……

“Fashion Now”是一群中国新锐设计师的群体发布平台，像四大时装周一样，分为春夏、秋冬两个时装季进行新系列发布。去年10月，这群年轻的独立设计师以“Fashion Now”的名义第一次联合走秀，如今已进行到第三季。这场“独立设计师游园会”般的“民间时装周”，一开始只是缘于机缘巧合，“大家都觉得时间到了，可以一起来做这件事情”。一年下来，越来越完善，也越来越为人所关注。参秀的设计师，纷纷成为媒体“宠儿”。

“‘Fashion Now’的开始是偶然也是必然，并没有哪一个人设想说：在这一个时间点，让我们集体行动一下吧！其实更像：现在，让我们来开心一下吧！只不过与其他开心方式不一样的，是以一种时尚的方式。”“Fashion Now”的组织者江伊岚告诉我。她认识了这些独立设计师，也成为将他们联系在一起的“纽带”。“Fashion Now是在自然而然的状态下开始的，最初发起的目的非常简单，大家都觉得很有意思，同时希望几位气质比较独特，又有一些共同点的年轻设计师能够有一个自己的平台。”她说。

设计师来自不同城市，有着相似或相异的背景。在最近的一次“Fashion Now”的参与者中，一些设计师遵循的是经典的设计师路线——海外设计名校毕业后，在知名设计师工作室实习或工作：王在实（Vega Wang）毕业于伦敦时装学院和中央圣马丁艺术与设计学院，先后在Alexander McQueen以及Vivienne Westwood工作室实习；与她相似的白莫媞，毕业于伦敦中央圣马丁艺术与设计学院女装设计专业，并在John Galliano的工作室实习——同为她们校友的还有刘清扬。刘璐毕业于帕森设计学院（Parsons school of Design），毕业设计被评为当年度最佳设计奖。另一些设计师，则是艺术院校出身，将艺术思维引用到服装上来：于惋宁来自中央美术学院，孙小峰（Sean Suen）毕业于四川美术学院平面设计专业，马凯毕业于天津美术学院。这些设计师在某个方面有着一致性，这也可算作“Fashion Now”的一个标准：原创性。“独立的审美价值观以及系列的延续性是评判一个设计师的标准。”江伊岚说。

“在发布会的同时，我们还有一些独立设计师的相关展览，这种方式与其说是借鉴国外的模式，不如说是根据独立设计师们的需要建立的。”江伊岚告诉我，“难忘的事情很多，当然也遇到了一些困难。”最大困难，依然是资金。“如果拿国外独立设计师的生存环境和中国独立设计师比，你会发现，在国际上，许多企业会支持独立设计师的初期发展，无论是比赛还是以产品合作赞助的形式。法国有耶尔，意大利有ITS，英国有Fashion East——这些组织都在资金上得到了大企业的支持，成就了很多我们许多设计师的‘第一步’，比如Kim Jones、Viktor&Rolf、Yiqing Yin。我们与日本、欧洲、美国的设计师没有站在同一起跑线上，只能说，中国最近几年开始适合独立设计师的生存，而且环境越来越好。但是与国外欧美日整体环境相比，还是有差异的。但是我们相信，这些即将改变，并会越来越好。”

无论如何，这都是一个好开端。参与的设计师，也随着“Fashion Now”一起成长。在“Fashion Now”的首次“聚会”上，于惋宁发布了自己的第一个秀。“我也是从这个时候，开始做一个品牌。”于惋宁说。第一个系列的名字叫“楼梯间”，灵感来自一次日常的生活经历。在过去，因为幽闭恐惧症，她恐惧楼梯间。然而，一次电梯停电，让她只得顺着楼梯间往下走。在这个“不得已”的过程中，她重新发现了“楼梯间”：“这是一个非常有意思的空间。这样一个重要的平行空间，在过去我们却没有发现和感受它。大家经常会觉得，城市生活枯燥而程式化。在那一天，我发现，是因为我们过惯了循规蹈矩的生活，从而没有发现身边的细节。”

三维空间的楼梯间意象，化作了服装上二维的几何印花，时髦且抽象，楼梯间的日常感受，被设计师以唯美的方式展现在设计上：楼梯间经常可见的纱窗图案，用白色欧根纱呈现，而楼梯间里麻麻点点的灰尘，则使用柞蚕丝来表达。巧合的是，在当日的秀场上，有一个楼梯，连接着一个大的下沉空间，好比楼梯间。“最后模特都码在楼梯上面。我当时真是太开心，觉得简直是为我定做的。”于惋宁说。

( 朱威特与搭档林潇馨 )

第二个系列亦在“Fashion Now”上发布，源于华佗的“五禽戏”。在收集了很多资料后，于惋宁发现，许多与“五禽戏”相关的作品，都是以动物为出发点，将人扮成猴子与熊。“这不是我想要的。我希望穿上衣服的姑娘，依然是时髦而漂亮的，所以我决定以人为出发点，人才是衣服的主体。”服装中有一些动物的元素，但表现得十分低调。比如突出四肢的毛袖子、如动物耳朵一般的口袋盖，以及像鹤顶一样鲜艳的红色。

于惋宁出生在一个艺术家庭。母亲是画家，从小她就被妈妈的各种“奇装异服”所吸引。2007年，于惋宁从中央美术学院服装设计专业毕业，她毕业后的第一个“客户”，是艺术家赵半狄。当时，赵半狄在巴黎时装周期间有一个特别秀，在看过于婉宁的毕业设计后，便请她来做其中的服装设计。在正式开始做自己的品牌之前，她做的系列获得了许多人的认可。2011年，她的作品“进化”参加了韩国首尔的“时装遇到首饰”展与香港的国际纺织面料展，并获得唯一奖项：“可穿的艺术。”除了时装周和艺展，她的作品还为拍卖行所关注，2012年作品“蜃楼”参与了嘉德的秋季拍卖。

( 马凯 )

尽管很早就接触过巴黎时装周，亦是近来兴起的一批独立设计师中“最受关注的几个”，但于惋宁始终显得有点儿“游离”，“比较边缘，跳在圈子之外”。“我不是一个特别有时尚心的人。我是一个设计师。我的想法很简单，在做了系列之后，如果大家都喜欢，那我可以多做一点儿。如果做的东西只有自己跟身边几个朋友喜欢，那也没所谓。”令她意外的是，作品获得了许多人的喜爱。

“设计师分为两种，一种是做设计的，一种是做衣服的。设计跟衣服是两回事。我并不认为，做衣服就是设计师，服装设计虽然有很强的实用性，但也可以偏重设计性，它跟工业设计不一样。我希望今后能设计一些其他领域的东西。设计是一个全科，会设计的人，可以设计所有的东西。”于惋宁说。

( 于惋宁 )

与走秀设计师不同，马凯（Muki_Ma）在“Fashion Now”上做的是一个静态展示。今年10月的“Fashion Now”，是他第一次参加联合秀，参与者的专业程度令他感到惊讶。“大家的专业度让我非常难忘，中国有这样的声音非常好，它跟国内那些商业化的时装周完全不一样，这是合适我作秀的地方。”马凯说。他在“Fashion Now”上展出的系列，也是他所创立的个人品牌M essential-all about love的第一个系列。因为是首个系列，他将系列的名字定为“先生”，有“生”的意思，也有故事——背景人物是画家欧姬芙。“女士有时也会被称为先生。我们将一位女士称为先生，总是带着尊敬的意思。”马凯对我说。

之所以选择静态展，而不以秀的方式出现，是M essential的概念使然。M essential是一个生活方式的全系列，强调“全天然”。M意指“MUKI”，也借着与“I'm”的谐音，表达“I'm essential”的意思：“简单、基本，相对来说必不可少。”除了服装，M essential亦设计家居用品，马凯提出了“方圆5公里”的概念，认为这更合适静态展示。

( 王在实（Vega Wang）设计作品 )

马凯出生于1986年，却已经有了丰富的工作经验。2008到2012年，他担任“例外”品牌的主设计师，跟随设计师马可工作。此后，他在英国游学了一年，同时参与了日本设计师山本耀司合作品牌YNOT时装项目的前期工作。从这些设计师身上，他学到了对服装的“尊重”：“这是他们高度统一的地方。在他们看来，衣服上的0.5毫米，是一件非常大的事情。这些年我在耳濡目染中体会细节。”今年7月，马凯回到老家天津，创立了个人品牌M essential -all about love，及生活方式工作室。

在新一代独立设计师里，马凯是少见拥有较长时间国内服装品牌从业经验的一个，他在许多方面显得更为“落地”。在决定成立自己的品牌前，他思考了两年。“我思考的一个问题是，独立设计师区别于商业设计师的地方是什么？首先，你要有独立的声音，这是一种态度和观念。我想做的就是全体系。”马凯说，“中国的新锐设计师，现在都被称为独立设计师。但设计师本身不仅是一个头衔。许多独立设计师，都是刚毕业就出来做设计，可能不太了解中国的产业链。而我是实践派的。”

马凯称自己为“工匠型的设计师”。“我在3岁就开始学习画画，然后上美术小学、美术中学，再到天津美术学院，我学画画也是为了成为设计师。”他的成长轨迹类似于西方的许多设计师，母亲是一名裁缝，他从小便给妈妈做帮手，在布堆里打滚，他说：“我喜欢布的味道，这让我感到安全，这也是为什么我会一直在布堆里生活的原因。”对于未来的愿景，他以“随缘”作答：“中国现在的环境变化太快，不能让你想太远。先把眼前的事情做好，然后见招拆招。”

Vmajor在2014年10月的“Fashion now”上带来的系列，是他的第一个走秀系列——“消失的恐龙。”在秀场上，设计师让观众看到了他们想象的远古世界。造型各异的恐龙形象，以印花和拼贴的方式出现在服装上；飘逸线条与硬朗直线的对比，令整个系列有张有弛，在充满趣味的同时，兼顾了实穿性。问设计师，为何选择“恐龙”这一令人惊惧的庞然大物作为设计灵感，他的回答颇有意味：在现代社会的围剿之下，我们就是这群“消失的恐龙”。

( 孙小峰(Sean Suen)设计作品 )

“我想在服装上做出表达。”Vmajor的设计师朱威特对我说，“恐龙可能看起来比较恐怖，其实它很可爱。在大自然的压力下，它们消失了。我们处于相似的境遇中，我们的社会，给人压力，要求成功，在这样的情况下，许多人隐藏自己。恐龙其实没有消失掉，它们隐藏在各种地方，我想用一种比较自然的表达方式把它们唤醒出来。它们就像我们生活中的一些另类人群，他们看起来很内敛，不太爱表现，其实很有力量。他们需要被欢迎。”

Vmajor是设计师朱威特（Victor Zhu）与搭档林潇馨（Nicole Lin）在2012年联合创立的品牌，工作室设在深圳。尽管成立的时间不长，但这对年轻设计师组合已经发出了一些声音：在米兰时装周期间，Vmajor受邀参加业界权威的沙龙服装展White，发布了2014年春夏系列。在巴黎时装周，又再次受邀参加精品设计师沙龙展，并参加了联合国创意新锐奖的全球终审。

在参加“Fashion now”之前，这对搭档设计师刚刚获得了国际羊毛标志大奖亚洲区冠军，并将在明年3月参加全球总决赛，这让他们令人关注。国际羊毛标志大奖是国际上重要的时尚设计大奖，旨在为年轻设计师提供机遇与平台。不少国际上的设计大师，年轻时都曾经获过这个大奖，比如伊夫·圣洛朗和卡尔·拉格菲。Vmajor的参赛作品是一个灵感源自西藏风景线的设计，将当地山川与现代人的穿着方式结合起来。“我并没有想刻意表达太多，还是希望自然。太刻意的设计，在日常生活中产生不了共鸣。”朱威特说。

朱威特出生在一个知识分子家庭，2007年从伦敦时装学院女装设计系毕业，之后在Vivien Westwood担任了一段时间的助理设计师。在英国期间，认识了后来的搭档林潇馨，如今，两人的工作发生了一些有趣的位移，林潇馨更多转向设计，朱威特则更多转向管理。“她就是我说的那种，‘恐龙’类型的人，表面可能不会有太多表达，但心里有很多东西。她会通过设计将这些表达出来。”

( 于惋宁“记忆的倒影”系列作品 )

尽管对西方的体系有一定的了解，朱威特与林潇馨并没有像许多设计师那样在海外成立自己的工作室。在当时，学生一毕业便成立设计师工作室。“说到底，我们还是中国的设计师。走到世界各地去，你会发现，他们更感兴趣的还是中国是怎么样的。我们想带出一些东西，服装是很直接的表达方式，我们想做一个从中国起来的品牌。”

这是Vmajor的第五季设计。在参加“Fashion Now”联合走秀之前，Vmajor先后在伦敦和巴黎时装周期间都做过静态展示。2012年，他们发布了第一季设计，主题是“Identity”（身份）。“现在看回去，可能跟当时的状态有关系。感觉我们这一代人，有些找不到身份认同，特别希望表达出来。直观上的各种元素，特别急于表达。在后来的过程中，慢慢变得轻松自然，反而没那么刻意了。”

“时装设计毕竟受到艺术影响，当然要美，但它也一定要跟社会产生共鸣。因为时装既是一种商品，也是一种社会文化现象。它是文化的表达方式，要有跟文化相接的东西，有前瞻性。没有这个载体，它就只是一个商品。”朱威特说。

这也是为何Vmajor特别喜欢“Fashion Now”这样的平台。“这是大家都想做的事情，只是个体的力量有些微小。就像国外的时装周那样，有买手会来下单，有媒体会来看秀——当然是比较契合的媒体。这件事情大家酝酿了很久，这是一个迟早的事。现在时间点到了，我们刚好就聚在一起了。”朱威特说。

在朱威特看来，新一代设计师与老一辈的最大不同之处，在于“更自信”。“这代人本身比较年轻，不论价值观，还是其他方面，对体系也比较熟悉，包括国外的体系。”朱威特说，“全世界的年轻设计师现在变得越来越相似，国别的差异越来越小，更容易产生共鸣了。我们现在需要了解的是，中国正在发生的事情，在这方面大有可为。整个体系都在变化中，不论是商业制度还是零售体系。一切都在改变的时候，可做的事情就很多。”

“中国现在刚好处在思想爆发的情况下，有很多可能，容易碰撞出新东西，这些才是未来中国具有代表性的东西。”朱威特说。

(马凯创立品牌 M essential 设计作品）

(马凯创立品牌 M essential 在“Fashion Now”上的静态展）

(Vmajor 在“Fashion Now”上的秀场展示）

（刘清扬创立品牌 Chictopia 在“Fashion Now”秀上）