海滨之城
我将车从伊斯坦布尔拥挤的道路上开出来，沿着海滨公路行驶了三四天。一离开频繁堵车的路段，就立马换了一种心情。恰好又遇到绝美的晚霞，夕阳漫过山峦，大地一片通红，挺立的绝壁仿佛高高窜起的火苗，烘烤着一碧如洗的天顶。我找了块平坦的地方停车驻足，让拂过沿途的沙丘和树木的海风，也触摸到我的脸颊，涤尽自己这些天在伊斯坦布尔闹市所经历的喧嚣。
随后，我驾车转向内陆地区，首先抵达的城市就是伊兹密尔。
伊兹密尔魂断爱琴海
伊兹密尔古称士麦那，是土耳其第二大港口城市，历史可以追溯到公元前三千年。这座城市依山而建，面临大海，是天然的良港，因占据了绝佳的地理位置，主权成为被争夺的对象，数度易手。战乱让这座城市陷入过衰败，然而发达的商贸和医学研究又为它带来复兴。
我选择在市区北部的阿尔桑贾克海滨入住，此处是城市生活和自然风光的绝佳结合地。19世纪奥斯曼帝国的建筑，如今被改造成了文艺的咖啡馆和星罗棋布的小众画廊。傍晚，霞光与海洋带来的微风交融，吸引着本地居民与外来游客在舒展的街道上散步和骑行。运气好，还能看见几艘帆船停泊在西部的海面。船上矗立着影影绰绰的身影，与远处的天际线交织。被称作“帆船之都”的奥克兰在世界上享誉盛名，可远没有伊兹密尔让人遐想联翩。看着眼前的景象，那些过往与爱琴海的故事就像电影一样，不断在脑海里浮现。
第二天起床，从窗户里就能看见柔和的日光将云朵渲染成粉红色，天空仿如玛瑙项链的湛蓝，长途自驾的疲惫顿时被一扫而空。随后，我以最快的速度赶去市中心的卡迪菲卡莱城堡。这里曾是建造在山上的防御核心，亚历山大时期加固为城堡，现在与山合为一体，成为一处自然与历史结合的风景。站在高处，就能立即体会到这里被当做军事要地的缘由：不仅可以俯瞰伊兹密尔全市，甚至能把远处爱琴海上的动静尽收眼底。
在伊兹密尔的白天，我除了闲逛，最喜欢做的事就是在康纳克广场徘徊。这里也叫政府大楼广场，主要由一座奥斯曼时期修建的清真寺，以及1901年建成的新古典主义风格的钟楼构成，是伊兹密尔的地标与市民活动中心。通常，游客来此只是花上几分钟打卡拍照，因为聚集着悠闲市民和被喂得圆滚滚的鸽子的闹市，或许对他们而言不是值得专程前来参观的“景区”，但在作为摄影师的我眼里，这里却是最能展示这座城市当代生活风貌的地方。
以弗所遗迹成书，刻写罗马帝国
以弗所是行程的下一站。虽然在行政区域划分上，以弗所被归为伊兹密尔的一部分，但其保留的罗马遗迹太过宏大，以至于绝大多数的旅游线路规划，都会在此停留至少一天的时间。
我从伊兹密尔出发，经过大约两个小时的车程，便抵达以弗所遗址的售票处。不愧是久负盛名的世界遗产，从停车场开始就显得热闹非凡。除了带着大巴团的导游，门口还聚集着大量临时接待散客的讲解员，他们用胸牌证件上的不同国旗来区分各自掌握的语言。我和一个中文向导攀谈，他告诉我他曾经去新疆念过大学，也利用假期造访过西安、洛阳、北京等城市，所以汉语说得极为娴熟。或许正是这些丰富的经历，让他的知识体系融会贯通，使得他在后来的游览讲解中，可以横向对比同时期身处欧亚大陆两端的罗马帝国与汉朝文明。
在导游有条不紊的讲解下，以弗所再现了前世今生。它是世界上保存最完整的古城之一。公元前10世纪左右，希腊移民在此建立了城邦，但今日的以弗所，是公元前560年亚历山大三世时期重建的。罗马帝国时期，因独特的地理位置，以弗所成为帝国在亚洲地区的首府，是仅次于罗马的第二大城市。在那个辉煌的时代，以弗所的城市人口达到了25万。
这座古城中，塞尔苏斯图书馆和大剧场是保留最完整的建筑遗迹。19世纪，英国和奥利地的考古队分别发掘出这两处蒙尘的遗珠，而后亮相于世。如今帝国收藏的莎草纸书早已湮没，帝国的高官贵族也化为了尘土，但气势恢弘的建筑构架还在诉说着千年前的帝国传奇。
我穿过石板铺成的克里特斯大街，跨过赫拉克勒斯之门的台阶，抚摸着工匠们镂刻出的神像雕塑，跟随导游前往古典时代卫生间的位置，看他绘声绘色地用肢体语言再现元老们在此议事的场面。等到了晚间，整个以弗所遗址都会点亮灯光，让观众得以体会秉烛夜游的场景。
我想起《三体》中那段震撼无比的文字：“文明像一场五千年的狂奔，不断的进步推动着更快的进步，无数的奇迹催生出更大的奇迹，人类似乎拥有了神一般的力量。但最后发现，真正的力量在时间手里，留下脚印比创造世界更难，在这文明的尽头，他们也只能做远古的婴儿时代做过的事——把字刻在石头上。”这番话印证在罗马遗迹上，似乎也十分贴切。
岁月失语，唯石能言。
安塔利亚地中海的经典城区
安塔利亚是我在土耳其所造访的最后一座海滨城市。
早在公元130年，罗马皇帝哈德良就曾来此巡视国土，他下令修建的哈德良门，至今都是古城的重要入口。在历史变迁中，这座城市的海洋贸易和经济地位不断被邻近港口取代，但群山环抱，紧邻地中海的地理优势，加之温暖的气候，让旅游业承接而来，现在的安塔利亚已是地中海岸美景与历史积淀共存的经典城区。
巨大的古代石制城墙笼罩着狭窄巷弄中的老房子，道路曲折蜿蜒，我费了很久的时间才找到一处停车位，接着带上相机徒步在卡雷奇老城。鳞次栉比的店铺分布在巷道两侧，甚至能看见奥斯陆时期的小院。步行至古城西侧，就是千年前繁荣一时的罗马海港。一面是碧蓝的地中海，一面是悬崖峭壁的古城墙，豪华游艇取代了码头上停靠的远洋商船，曾经承担海运重任的海港，现在已变成一处景点。沿着台阶拾步而上，塞尔柱清真寺和奥斯曼民居尽收眼底。近些年为了接待游客，这里的商业化气息愈加浓厚，于我而言，未能感受到彻底的宁静古朴，有些遗憾。
等到日落时刻，我找了一个开阔的广场起飞无人机，鸟瞰市区全貌，这才看到真正的安塔利亚。主干道割开城市与海洋，一边是千姿百态的建筑，从中世纪的尖塔到现代密密麻麻的居民楼，延伸的小道如毛细血管般铺开在土地上；另一边是垂直而下的码头集市，再远处则是无边无际的海洋，被多云的天空映衬出暗淡的青蓝。
在安塔利亚的第二天，因为没有遇见美丽的日出，我干脆在早餐厅里和宾馆老板漫无目的地闲聊，他建议我去博物馆转一转。
与游客络绎不绝，收藏了众多奥斯曼时期文物的伊斯坦布尔王宫相比，安塔利亚博物馆要冷清很多，大量罗马时代的工艺杰作被静静地安放在空旷的展厅里，让人可以踱步欣赏。由于访客稀少，这里甚至找不到从事讲解的向导，我只能弯腰去阅读展品下的英文介绍，细细密密的字体和晦涩的专业词汇都考验着我的耐心。而当我抬起头凝视到戴着桂冠的阿波罗头像那一瞬间，真切感受到希腊诸神的文明火种依然照耀着这片土地。